quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Oxigênio engarrafado (escalada)


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Um exemplo de oxigênio engarrafado
Oxigênio engarrafado é oxigênio em garrafas, usado para escaladas em grandes altitudes. O oxigênio engarrafado também pode ser usado para respirar gases , especialmente para mergulho ou em cirurgias. (veja também cilindro de mergulho e tanque de oxigênio )
A escalada em alta altitude (alpinismo) geralmente requer o uso de aparelhos portáteis de oxigênio ao escalar o Monte Everest ou os outros oito mil metros , embora alguns alpinistas tenham escalado o Everest sem oxigênio. O aparelho pode ser de circuito aberto (suplementar) ou de circuito fechado; a expedição britânica do Monte Everest, em 1953, usou os dois tipos. A altitude da zona da Morte é de 26.000 pés (7.900 m) ou acima.

1920 e 1930 [ editar ]

As expedições britânicas usavam aparelhos de oxigênio em circuito aberto, como preconizado pelos escaladores pioneiros George Finch , Noel Odell e Peter Lloyd . Aparelhos de oxigênio de circuito aberto foram testados nas expedições ao Everest britânico de 1922 e 1924 ; o oxigênio engarrafado tomado pela expedição de 1921 não foi usado. A expedição britânica do Monte Everest, em 1938, testou os circuitos fechados e os de circuito aberto, mas o aparelho de circuito fechado não teve sucesso. [1]

Primeira ascensão do Everest [ editar ]

Em 1953, a primeira parte de assalto de Tom Bourdillon e Charles Evans usou um aparelho de oxigênio em circuito fechado que havia sido desenvolvido por Bourdillon e seu pai, e devolveu o oxigênio expirado ao saco de respiração. O bem sucedido segundo assalto de Ed Hillary e Tenzing Norgay usava aparelhos de oxigênio em circuito aberto; depois de dez minutos tirando fotos no cume sem o oxigênio ligado, Hillary disse que "estava ficando um pouco desajeitado e lento" . [2]
John Hunt escreveu que dois assaltantes que usavam o tipo experimental de circuito fechado eram muito arriscados, apesar de os usuários terem atingido uma taxa de escalada mais rápida e também de potencialmente ter um alcance maior para um determinado suprimento (para que fosse possível chegar ao cume de um acampamento no sul Col). Por isso, ele propôs um ataque de circuito fechado seguido em breve por um ataque de circuito aberto (e um terceiro ataque, se necessário). Os cilindros utilizados eram cilindros de liga leve dural contendo 800 litros ou cilindros enrolados em aço RAF com 1.400 litros de oxigênio (ambos a 3.300 psi; 228 kPa). A expedição teve 8 conjuntos de circuito fechado e 12 conjuntos de circuito aberto; o conjunto de circuito aberto usou 1 cilindro RAF ou 1,2 ou 3 cilindros durais; com peso total definido de 28 lb, 18 lb, 29½ lb ou 41 lb (12,7, 8,2, 13,4 ou 18,6 kg). [3]Pessoas que dormem acima de 6.600 m usavam "oxigênio noturno" a 1 litro / minuto; e com adaptadores, eles poderiam usar oxigênio dos tanques da Drägerwerk que os suíços haviam deixado para trás em 1952 . [4] . Os conjuntos de circuito aberto e de circuito fechado congelaram; o circuito fechado se inicia quando um cartucho novo e frio de soda e cal foi inserido. [5]
O fisiologista Griffith Pugh também esteve na expedição britânica Cho Oyu de 1952 para estudar os efeitos do frio e da altitude. Pugh e Michael Ward fizeram as seguintes recomendações para 1953, com base em experimentos realizados em Menlung La a 6.100 m (20.000 pés) em 1952: [6]
  • Quanto mais oxigênio respirava, maior o benefício subjetivo
  • O peso compensou, em grande medida, o aumento do desempenho
  • O mínimo necessário foi uma vazão de 4 litros / minuto. Pré-guerra 1, em seguida, brevemente (1 ou 2 minutos) foram usados ​​2 litros / minuto (1924; Odell etc.) ou 2,25 litros / minuto (Finch & Bruce de 1922) & (1938, Lloyd & Warren)
  • Houve uma grande redução na ventilação pulmonar
  • Houve um grande alívio na sensação de peso e fadiga nas pernas (embora não tenha sido testado se a resistência foi melhorada).
Eles também observaram uma grande variação entre indivíduos com alguns homens incapazes de ultrapassar 21.000 pés (6.400 m), provavelmente apenas homens excepcionais capazes de ultrapassar 27.000 pés (8.200 m) sem oxigênio suplementar, e poucos homens podem ultrapassar 26.000 pés ( 7.900 m) duas vezes em uma expedição. O desempenho foi um pouco melhor do que o previsto em 1952; o principal efeito foi aumentar o trabalho realizado em um dia, e grande melhora em seu estado subjetivo, tendo uma maior valorização do ambiente. A sensação de bem-estar continuou por uma hora ou mais após a interrupção do oxigênio. Pugh também recomendou a climatização acima de 4.600 m (15.000 pés) por pelo menos 36 dias e o uso de equipamentos de circuito fechado.

Pós-Everest 1953 [ editar ]

Alpinista no cume do Everest usando uma máscara de oxigênio
Em 1978, Reinhold Messner e Peter Habeler fizeram a primeira escalada do Monte Everest sem oxigênio suplementar. Messner havia subido todos os 14 "oito mil" sem oxigênio suplementar em 1986.
A falta de oxigênio em garrafa foi apontada como um fator nas mortes de Ray Genet e Hannelore Schmatz em 1979 no Monte Everest. [7]
No século 21, um dos sistemas populares de oxigênio no Monte Everest usava garrafas de alumínio de fibra de carbono, com um engarrafamento de 3 litros de oxigênio pesando 7 libras (3,2 kg) quando preenchido a 3000 psi (207 kPa). [8]
O uso de equipamentos de oxigênio para a subida ao Monte Everest custa cerca de US $ 3.000, veja Escalada comercial e, a partir do final de 2010, o roubo de garrafas de oxigênio dos campos é agora mais comum, veja Lei e ordem . Tanques de oxigênio vazios ou gastos estão entre os itens de "resíduos" deixados no Monte Everest, consulte Gerenciamento de resíduos
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Alpenstock


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Jacques Balmat carregando um machado e um alpenstock
Um diagrama de 1872 de um antigo machado de gelo, mostrando como o alpenstock foi modificado pela adição de uma picareta e um adze
Um alpenstock é um longo poste de madeira com ponta de ferro, usado pelos pastores para viajar em campos de neve e geleiras nos Alpes desde a Idade Média . É o antecedente do machado de gelo moderno .
Alpinistas de língua francesa chamavam esse item de "bastão". Josias Simler , professor de teologia suíço da Universidade de Zurique , publicou o primeiro tratado sobre os Alpes, intitulado De Alpibus commentarius . T. Graham Brown descreveu as observações de Simler sobre equipamentos para viajar sobre gelo e neve nas montanhas: "Em 1574, Simler publicou um comentário nos Alpes que é notável por sua descrição da técnica da viagem nas geleiras e por sua prova de que o próprio Simler tinha experiência prática, descreve o alpenstock, grampos , o uso da corda, a necessidade de proteger os olhosna neve por véus ou óculos; e ele menciona que o líder em geleiras cobertas de neve procura fendas ocultas com uma vara. " [1]
Yvon Chouinard cita Simler como escrevendo: "Para combater a escorregadia do gelo, eles prendem firmemente nos pés os sapatos semelhantes aos sapatos dos cavalos, com três pontas afiadas, para que possam ficar firmes. Em alguns lugares eles use paus com ferro, inclinando-se sobre os quais eles escalam ladeiras íngremes. São chamados de paus alpinos e são usados ​​principalmente entre os pastores ". [2]
Em 8 de agosto de 1786, Jacques Balmat e Michel-Gabriel Paccard fizeram a primeira ascensão ao Mont Blanc . Balmat, um caçador de camurças e colecionador de cristais, tinha experiência com viagens por montanhas altas, e Paccard havia feito tentativas anteriores de escalar o pico. As ilustrações mostram Balmat carregando duas ferramentas separadas (cujas funções respectivas seriam mais tarde atribuídas ao machado de gelo): um alpenstock (ou bastão) e um pequeno machado que poderia ser usado para cortar degraus em encostas geladas.
Na segunda metade do século XIX, vendo que o alpenstock tradicional, porém pesado, poderia ser uma ajuda útil para escalar ladeiras íngremes de neve ou gelo, os alpinistas vitorianos prenderam uma lâmina afiada (a palheta) no topo do alpenstock; isso foi usado para fornecer estabilidade. No extremo oposto, foi colocada uma lâmina achatada (o adze), usada para cortar degraus na neve ou no gelo, uma técnica essencial para se deslocar sobre ladeiras íngremes antes do advento do crampon . Gradualmente, o alpenstock evoluiu para o machado de gelo. [3]

Literários Referências [ editar ]

  • A capa da primeira edição de A Twist Abroad, de Mark Twain, em 1880, mostra um homem andando com uma alpenstock. Twain encontrou o alpenstock ao visitar Lucerna, na Suíça. Ele descreveu o alpenstock como onipresente entre os habitantes locais e popular entre os turistas como lembranças.
Capa da primeira edição de A Tramp Abroad, de Mark Twain.
"A maioria das pessoas, homens e mulheres, está em traje de caminhada e carrega alpenstocks. Evidentemente, não é considerado seguro andar na Suíça, mesmo na cidade, sem alpenstock. Se o turista esquecer e descer para o café da manhã sem o alpenstock, ele volta, pega e levanta no canto.Quando sua turnê na Suíça termina, ele não joga a vassoura fora, mas a leva para casa, nos cantos mais distantes da terra, embora isso lhe custe mais problemas e incomodações do que um bebê ou um mensageiro. Você vê, o alpenstock é o troféu dele; seu nome está queimado; e se ele escalou uma colina, pulou um riacho ou atravessou um tijolo com ele também tem os nomes desses lugares queimados ".
"Portanto, é sua bandeira regimental, por assim dizer, e tem o registro de suas realizações. Vale a pena três francos quando a compra, mas uma pechincha não poderia comprá-la depois que suas grandes ações foram inscritas nela. Existem artesãos. tudo sobre a Suíça, cujo ofício é queimar essas coisas no alpenstock do turista. E observe, um homem é respeitado na Suíça de acordo com o alpenstock. Descobri que não conseguia chamar atenção lá, enquanto carregava um sem marca. a marca não é cara, logo resolvi isso. O efeito sobre o próximo destacamento de turistas foi muito acentuado. Me senti recompensado pelo meu problema. " [4]
  • No conto de Henry James , Daisy Miller , Randolph Miller carrega um alpenstock quando conhece Winterbourne. O alpenstock, sendo de forma fálica, pode aludir à tensão entre Winterbourne e a irmã de Randolph, Daisy, ao se encontrarem.
"Ele [Randolph] carregava na mão uma longa alpenstock, cuja ponta afiada ele enfiava em tudo o que abordava - os canteiros de flores, os bancos de jardim, os trens dos vestidos das mulheres. Em frente a Winterbourne, ele fez uma pausa. , olhando para ele com um par de olhinhos penetrantes e brilhantes. " [5]
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Âncora (escalada)


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Na escalada em rocha , uma âncora pode ser qualquer dispositivo ou método para prender um escalador, uma corda ou uma carga à superfície de escalada - tipicamente rocha, gelo, sujeira íngreme ou prédio - permanente ou temporariamente. A intenção de uma âncora é específica do caso, mas geralmente é para proteção contra quedas ; principalmente quedas e contenção de quedas. As âncoras de escalada também são usadas para içar , manter cargas estáticas ou redirecionar (às vezes chamado desvio) uma corda

Tipos de âncoras [ editar ]

Proteção natural - um engate de cesta feito de uma tipoia , preso a uma alça.
Uma âncora de escalada artificial composta por um hexágono e dois excêntricos , equalizados com fundas.
Um piquete de neve .
Dependendo da superfície que está sendo escalada, existem muitos tipos de proteção que podem ser usados ​​para construir uma âncora, incluindo proteção natural, como pedras e árvores, ou proteção artificial, como cames , porcas , parafusos ou pitons .

Âncora Natural [ editar ]

Uma âncora natural é um recurso natural seguro que pode servir como uma âncora de escalada, anexando uma funda, cordão ou cordelete e um mosquetão. Exemplos de âncoras naturais incluem árvores, pedras, chockstones alojados, chifres, pingentes de gelo e saliências.

Âncora Artificial [ editar ]

Uma âncora artificial consiste em equipamento de escalada artificial colocado na rocha. Tais equipamentos incluem dispositivos de cames com mola , calços de alumínio , parafusos de expansão de aço e pitons . As âncoras artificiais podem ser permanentes ou removíveis.

Belay âncora [ editar ]

Uma âncora de segurança é usada como um único acessório na face do penhasco, para apoiar uma segurança ou corda superior . Idealmente, ele deve consistir em vários componentes redundantes (naturais e / ou artificiais), nenhum dos quais provavelmente falhará e nenhum deles em caso de falha causaria falha na âncora inteira. Qualquer componente de uma boa âncora deve ser capaz de suportar todo o sistema sozinho. Se essas condições forem atendidas, o sistema será essencialmente à prova de bomba.

Âncora de segurança [ editar ]

Uma âncora de segurança em movimento é usada como salvaguarda em caso de queda durante a escalada do chumbo . O líder e o seguidor escalam simultaneamente com a proteção colocada no meio. Quando os dois escaladores avançam usando um cinto de segurança, o cinto é quase tão seguro quanto usar um dispositivo de segurança e âncoras, porque se o líder cair, toda a folga já estará fora da corda e o seguidor atuará como um contrapeso para capturar a queda. Um belay de corrida é usado como uma alternativa mais rápida à escalada quando o risco, as conseqüências e a probabilidade de uma queda de um líder são considerados aceitáveis.

Âncoras de gelo [ editar ]

O piquete de neve é ​​usado como uma âncora no alpinismo . É empurrado para a neve e usado para deter quedas. Os piquetes de neve também podem ser colocados horizontalmente na neve como um homem morto , o que fornece uma âncora segura para a rapel. Os parafusos de gelo podem ser acionados manualmente em gelo sólido e são equivalentes a cames ou porcas ao subir no gelo . O gelo também pode ser protegido usando um fio Abalakov ou um fio V. Devido ao poder de retenção incerto da proteção contra gelo, às vezes é presa ao cabo usando uma cinta ou tração rápida que absorve a carga , projetada para reduzir a carga na proteção estendendo-se em caso de queda.

Anexo à âncora [ editar ]

Indiretos [ editar ]

Quando a corda vai do alpinista ao belayer. Geralmente usado sob circunstâncias controladas em paredes de escalada ou quando o alpinista não tem a vantagem de peso na balaústre durante escaladas com cordas no fundo. É impossível escapar do sistema.

Semi-direto [ editar ]

Quando a corda vem do alpinista para o belayer, mas o belayer é anexado separadamente a uma âncora. Frequentemente usado quando o pitching múltiplo e o dispositivo de segurança estão em uma posição. Ou quando estiver no topo da corda e é possível que, se o alpinista cair, o belayer seja puxado da posição acima do alpinista. O dispositivo de segurança pode, com um pouco de esforço, remover-se do sistema, se necessário. É essencial que o dispositivo de amarração seja fixado à âncora por meio do laço de segurança na frente do arnês. Fixar o arnês da amarração na âncora pela parte traseira do arnês pode fazer com que o arnês, quando colocado sob tensão, se contraia, alongando para dentro, alongando a frente para trás, em vez de um lado para o outro. Isso pode resultar em pélvis esmagada e causar sérios danos ao dispositivo de proteção.

Direto [ editar ]

Quando a corda vem do alpinista para uma âncora. Um dispositivo de segurança suspenso pode ser usado, embora seja comum, neste caso, usar apenas um engate italiano . O dispositivo de segurança está totalmente livre do sistema.

Considerações [ editar ]

Forçar multiplicadores [ editar ]

A força em uma âncora pode ser muito maior que o peso do alpinista. Existem vários mecanismos que contribuem para o excesso de força, incluindo
  • Direção da tração ou tração do vetor
  • Fator de queda (se ocorrer uma queda)
  • Rigidez (elasticidade reduzida) da corda de escalada e dos materiais de ancoragem
  • deslizamento inadequado através do dispositivo de segurança
  • Um escalador de baloiços ou carga.
  • Buchas do tipo ação de came (incluindo porcas e hexágonos)

Âncora de compartilhamento de carga [ editar ]

Uma âncora de compartilhamento de carga (ou distribuição de carga) é um sistema que consiste em duas ou mais âncoras individuais que se unem em um ponto de ancoragem principal para formar um sistema de ancoragem. Essa configuração é uma maneira de introduzir redundância e aumentar a força, normalmente para uma âncora de segurança. Se montada corretamente, a carga será distribuída para cada âncora individual, em vez de colocar toda a carga em um único ponto de ancoragem. Isso diminui a chance de qualquer ponto de ancoragem falhar e, se um ponto falhar, o (s) outro (s) ainda deve ser capaz de aguentar.

Melhores práticas [ editar ]

Para garantir redundância e eficácia adequadas de uma âncora de compartilhamento de carga, algumas práticas recomendadas são comumente observadas. [2]

Redundância [ editar ]

A seleção de locais independentes para as âncoras individuais é considerada uma prática recomendada na escalada. Isso pode significar o uso de rochas, sistemas de trincas ou objetos distintos para o local de colocação de cada âncora individual. As âncoras de compartilhamento de carga são construídas de modo que o sistema geral ainda seja suficientemente forte se uma âncora individual falhar.

Equalização [ editar ]

Em uma âncora de compartilhamento de carga, cada âncora individual é conectada a um ponto de ancoragem principal. Diz- se que a âncora de compartilhamento de carga é equalizada se a força de carga for distribuída igualmente a cada âncora individual. Isso é feito ajustando o comprimento de cada membro de conexão (entre o ponto de ancoragem principal e uma âncora individual) enquanto puxa a âncora principal na direção prevista da carga.

Não extensão [ editar ]

Uma âncora de compartilhamento de carga que não se estende no caso de uma falha individual da âncora tem a propriedade de não extensão. Esse importante recurso reduz o potencial de choque das demais âncoras individuais durante uma falha. A não extensão pode ser realizada amarrando um nó apropriado no cordelete de interconexão ou usando lingas individuais para a equalização. O princípio da não extensão refere-se à mitigação da carga de choque, e não ao alongamento de materiais sob uma carga aumentada.
O princípio do balanço mínimo está relacionado à não extensão. O ponto principal da âncora em uma âncora de compartilhamento de carga bem construída não se estenderá nem balançará no caso de uma falha individual da âncora. A redução do balanço pode ser obtida minimizando o ângulo interno entre as âncoras individuais e aumentando o número de âncoras individuais. Uma técnica adicional é colocar uma âncora direcional a uma curta distância abaixo do ponto principal da âncora.

Ângulo interno [ editar ]

Equalização de uma âncora de compartilhamento de carga, mostrando a distribuição de força com um ângulo V de 90 °
Ao construir uma âncora de compartilhamento de carga, é importante levar em consideração o ângulo formado entre cada âncora individual - a
V-ângulo . Os alpinistas geralmente tentam minimizar esse ângulo, porque um maior ângulo V produzirá mais força em cada âncora individual.
Se o ângulo V for maior que 120 graus, a carga em cada âncora individual será maior que a carga no cabo. Ângulos acima de 120 graus podem criar uma situação perigosa que compromete a segurança da âncora e geralmente devem ser evitados.
A soma das forças em todas as âncoras individuais geralmente excede 100% e, em alguns casos, a força em uma âncora individual será maior que a carga. Isso pode parecer contraditório quando apenas as magnitudes são somadas. No entanto, se as forças nas âncoras individuais forem adicionadas como vetores , a força resultante no sistema de âncoras será igual à carga. Em termos mais simples, as forças na direção vertical são iguais à força de carga, mas também existem forças laterais - que aumentam à medida que o ângulo V aumenta.
A força em cada âncora individual é dada por:
.
Onde,
  •  é a força de carga geral.
  •  representa o ângulo V.
Essa equação é uma representação de caso especial da equação mais geral da força da âncora , na qual a âncora de compartilhamento de carga é construída a partir de duas âncoras simetricamente colocadas.
A partir dessa expressão, as forças da âncora podem ser calculadas para ângulos selecionados em uma âncora de dois elementos, simétrica e de compartilhamento de carga.
  • Em um ângulo de V de 30 graus, cada uma das duas âncoras suportará uma força de cerca de 52% da carga original.
  • A 45 graus, cada âncora suporta 54% da carga.
  • A 60 graus, cada âncora suporta 58% da carga.
  • A 90 graus, cada âncora suporta 71% da carga.
  • A 120 graus, cada âncora suporta uma força equivalente a 100% da carga original. Um ângulo desse tamanho deve ser evitado para uma escalada segura.
Nas estações de segurança de escalada tradicional , a âncora de compartilhamento de carga é geralmente construída a partir de mais de duas âncoras individuais, que raramente são co-planares. Nesses casos, cada âncora individual sentiria uma força reduzida em relação aos valores acima, mas a melhor prática é reduzir o ângulo entre os dois elementos mais externos e evitar ângulos superiores a 120 graus.
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